Préparation de la carrosserie pour la peinture

[Bruno]

Voici la méthode que j’utilise pour préparer les carrosseries pour la peinture. Une bonne préparation est essentielle à la réussite d’une belle peinture. Premièrement, avant de faire quoi que ce soit, bien laver toutes les pièces au savon à vaisselle, bien rincer et laisser sécher. Ensuite, sablage avec un papier 400grit pour enlever les petits défauts du genre coches de moulage, etc… Aussi, il faut s’assurer que le hood fitte bien et que les craques avec les ailes ne sont pas trop serrées, parce que si le hood ferme trop juste, plus tard avec l’épaisseur du primer + la peinture, il ne fermera plus. Donc si ça ferme trop serré, il faut sabler les contours du hood un peu pour élargir les craques.

Il arrive que certains défauts dans la carrosserie requièrent du putty, ou encore des fois nous voulons faire certaines modifications à la carrosserie… Plusieurs choix s’offrent à nous, mais nous pouvons les diviser en deux catégories, le putty à séchage à air libre, et le putty en deux parties avec durcisseur. Les deux font la même job.

1- Le putty à séchage à air libre est plus facile à sabler mais il est préférable d'y aller par couches minces puisqu'il ne seche pas uniformément. Plus il y en a épais, plus le séchage va etre long, un peu comme le composé à joints de gyproc par exemple.

2- Le putty en 2 parties avec durcisseur est plus difficile à sabler, donc pas recommandé pour les racoins. Il est moins long à sécher et on peut en mettre plus épais puisqu'il seche uniformément

J'utilise les deux, tout dépendant de l'application. C'est à votre gout. Voici ceux que j’utilise; à gauche, le putty en deux parties Proform PF319, disponible dans certains autoparts, et à droite le putty à séchage à air libre Bondo, disponible chez Canadian Tire.



Aussi, avant d'appliquer le putty, il est préférable de sabler le plastique pour optimiser l'adhérence du putty sur le plastique.

Ensuite, sabler le reste de la carrosserie avec un ScothBrite pad, disponible chez les Autoparts qui vendent du matériel de carrosserie. J’utilise le ScotchBrite gris. Les autres couleurs sont soit trop rough ou soit pas assez rough. Le gris est parfait pour le styrène. Il sagit de frotter juste assez pour perdre le lustre du plastique. Cette étape optimise l'adhérence du primer sur la carrosserie.



Nous voilà au primer. Avant d’appliquer le primer, il faut premièrement bien nettoyer les pièces pour tout enlever la poussière de sablage, ensuite nous devons penser à la couleur de primer qui est préférable d’utiliser. Et oui, la couleur du primer peut avoir une certaine importance, tout dépendant de la couleur de la peinture qui va suivre. Par exemple, pour une couleur pale (genre blanc, orange, rouge vif ou jaune), il est préférable d’utiliser un primer blanc. Pour les autres couleurs, un primer gris fera l’affaire. J’aime bien les primers Duplicolor, la buse atomise tres bien. Il est disponible en blanc, gris, noir, et rouge oxide, disponible chez Canadian Tire et UAP/NAPA entre autres;



Ne pas se fier à l'apparence de l'étiquette, elles changent souvent. Voici les numeros;

Blanc -----------> DAP1689
Gris -------------> DAP1692
Rouge Oxide ---> DAP1687
Noir -------------> DAP1698

J'utilise principalement le blanc et le gris. Le noir peut etre bon dans le cas d'une peinture noire ou tres foncé, mais le noir cache habituellement tres bien donc le primer gris ou rouge oxide fait aussi l'affaire, mais l'utilisation du primer noir facilite les choses lors d'une peinture noire ou tres foncé.. Le rouge oxide peut etre bon pour reproduire le chassis d'origine de certaines voitures, comme Ford justement avaient un primer rouge oxide en dessous, ou encore pour une peinture rouge/bourgogne. La couleur du primer va avoir un effet sur la teinte de la peinture. Par exemple, un rouge va etre plus vif si le primer en dessous est blanc, un peu plus foncé si le primer en dessous est gris.

Quand vous pulvérisez le primer, il est préférable d’y aller avec plusieurs couches minces, de cette façon il y a moins de chances que les solvants du primer attaquent le plastique et vous ne perdrez pas les détails de la carrosserie (poignées de portes, wipers, nameplates, etc…)

Un coup le primer bien sec, inspection des pièces pour s’assurer que tout est bien beau, s’il reste des défauts, corriger, re-primer. Si tout est beau, léger sablage des plus grandes surfaces au 600grit ou 800grit en faisant attention de ne pas défoncer le primer, et ScotchBrite gris pour les recoins.

Et voilà, nous sommes prêt pour la peinture.

[ccool]

Suite aux discussion dans un autre sujet... voici mes commentaires et questions.

Pour la putty, de mon expérience la bondo ca sèche pas et sa "calle" je préfère la tamiya, plus chere oui... mais ca sèche plus rapidement et sa calle pas mal moin.

Qu'en pensez-vous ?

Pour le primer, le seule que j'ai trouver qui va pas pire, dans le sens qu'il n'est pas trop batisseur c'est le rona antirouille... les autres remplisse trop les "cracques" et diminue la précision des détails.

Mon problème n'est pas le primer, je vais continuer a lire le reste :P

A +

[Bruno]

Pour le putty, ça dépend de la vitesse à laquelle tu travailles. dans mon cas, au temps que ça me prend à monter un modèle, le putty a amplement le temps de sécher, et j'ai jamais eu de problème de callage. Ton problème de callage est peut-être du au fait que le putty est pas assez sec?  

Perso, je trouve que le Bondo fait très bien la job, mais peut-être que le Tamiya aussi, sais pas, j'ai jamais essayé le putty Tamiya...

Et pour le primer, j'en ai essayé plusieurs sortes, la plupart font la job, j'ai jamais vraiment eu de problèmes de perte de détails, mais faut dire que je prime toujours par couches très minces. Je préfere mettre plusieurs couches minces qu'une ou deux couches épaisses. Le problème que j'ai eu avec certains primers est que certains sont trop "hot" pour le styrene et attaque (font fondre) le plastique. Donc c'est toujours bon de faire des tests quand on essaie un nouveau primer.

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